Auf den Spuren eines Kapuzenpullovers

Ringen mit dem Kundendienst

Anfang Mai bestellen wir den Hoodie im Schweizer Onlineshop von Zara, für 45 Franken und 90 Rappen. «Made in Turkey, 84% Baumwolle, 16% Polyester» lesen wir auf der Etikette. Dass der Pullover in der Türkei hergestellt wurde, überrascht uns nicht. Das Erfolgsmodell von Zara beruht ganz wesentlich darauf, rascher auf Trends reagieren zu können als die Konkurrenz. Zara schafft es, ein Kleidungsstück innert drei bis vier Wochen vom Computer einer Designerin oder eines Designers in die Läden zu bringen. Das ist nur möglich, wenn nicht allzu weit entfernt von der Verteilungszentrale im spanischen Saragossa und den wichtigen europäischen Absatzmärkten produziert wird. Gemäss Inditex stehen über die Hälfte der insgesamt 7235 Zulieferfirmen des Konzerns in Spanien, Portugal, Marokko oder der Türkei.

In der Türkei allein arbeitet über eine Viertelmillion Menschen in Betrieben, die für Inditex herstellen. Wir schreiben eine Mail an den Kundendienst von Zara. Immerhin behauptet Inditex in seinem Jahresbericht, er gebe – wann immer er danach gefragt werde – Auskunft «über die Herkunft unserer Artikel sowie über die Bedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter, die in deren Produktion involviert sind». Am 18. Mai schreiben wir also, wir würden gerne wissen, in welcher Fabrik dieser Pullover genau hergestellt wurde, was man uns zu den dortigen Arbeitsbedingungen sagen könne, woher die Baumwolle komme und was es genau bedeute, dass diese «organisch angebaut» worden sei? Die Anfrage sei an die zuständige Stelle weitergeleitet worden, teilt man uns gleichentags mit.

Zehn Tage später fragen wir freundlich nach. Das Anliegen werde derzeit «von der zuständigen Abteilung bearbeitet und überprüft», heisst es. «Kommt da noch was?», fragen wir nochmals neun Tage später. Es kommt nichts. Sechs Wochen nach unserer ersten Anfrage schreibt uns der Kundendienst, er warte weiterhin auf eine Rückmeldung, und nochmals zwei Wochen später: «Wir werden Ihre Anfrage in der entsprechenden Fachabteilung prüfen.»

Erste Infos nach zehn Wochen

So wäre das wohl noch eine Zeit lang weitergegangen, hätte sich nicht Ende Juli das französische Recherchebüro Le Basic ebenfalls an den Zara-Kundendienst gewandt. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen der internationalen Clean Clothes Campaign, dem Collectif Éthique sur l’étiquette aus Frankreich und der niederländischen Schone Kleren Campagne, hatten wir Le Basic beauftragt, eine Modellrechnung der Preisstruktur dieses Pullovers aufzustellen (siehe auch «Die Berechnung» am Artikelende). So erhält Zara nun aus Paris fast die gleichen Fragen wie aus Zürich, zu genau dem gleichen Produkt. Und siehe da: Am 30. Juli kommt bei Le Basic und bei uns innert weniger Minuten die wortwörtlich gleiche Antwort rein, in zwei verschiedenen Sprachen. Der Inhalt ist dürftig: Die Baumwolle sei zu hundert Prozent biologisch hergestellt, der Baumwollfaden stamme aus der Türkei und sei nach dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert, schreibt Zara. Zu den Fabriken, den Arbeitsbedingungen – dazu schweigt der Konzern weiterhin.

Zeit, sich mit einer Reihe ganz konkreter Fragen an den «Chief Sustainability Officer» oder kurz CSO von Inditex zu wenden, den Mann also, der dort für Nachhaltigkeit verantwortlich ist. Kommt die Baumwolle ursprünglich aus der Türkei? In welcher Fabrik wurde der Faden gesponnen, der Stoff gestrickt, der Pullover genäht? Was verdienen die Arbeiterinnen und Arbeiter dort? Und welchen Preis hat Zara dem Zulieferer für das Kleidungsstück ab Fabrik bezahlt?

«So sorry»

Mitte August, nach erneuter Nachfrage, erreicht uns schliesslich tatsächlich ein Lebenszeichen vom Inditex-Nachhaltigkeitschef. Er sei «so sorry», dass er nicht früher geantwortet habe, schreibt er. Er werde umgehend intern abklären, was da schiefgelaufen sei, denn es sei «total unüblich», dass solche Anfragen nicht beantwortet würden. Er werde uns die verlangten Informationen so rasch wie möglich liefern. Jaja, denken wir uns, und erwarten nichts.

Eine Woche später die Überraschung: In einem Mail teilt uns der CSO tatsächlich die Namen der Unternehmen mit, die die Baumwolle (in Indien) entkernt und (in der Türkei) zu Faden verarbeitet haben. Auch die Namen der drei Fabriken, die den Stoff gewoben, die Teile für den Pullover zugeschnitten und zusammengenäht und diesen schliesslich mit «Respect» bedruckt haben, nennt er uns – wenn auch ohne anzugeben, wo in der Türkei diese stehen. Bedenkt man, dass sich Inditex im Gegensatz zu Konkurrenten wie H&M, C&A oder Nike bis heute standhaft weigert, eine Liste seiner Zulieferbetriebe zu veröffentlichen, kommt dieses Mail geradezu einer Transparenzoffensive gleich.

Klar, bei den Fragen, die etwas schmerzen könnten, wird der CSO dann doch flugs wieder höchst unkonkret. Darauf etwa, wie hoch die Löhne seien, die in der Produktionskette bezahlt würden. Alle in die Produktion involvierten Firmen würden von Inditex regelmässig überprüft, schreibt er lediglich, keine habe sich bei der Bezahlung der Löhne etwas zu Schulden kommen lassen. Und auf die Frage nach dem Preis, den Zara für diesen Pullover bezahlt habe, wird er noch allgemeiner: Dieser reiche aus, «um alle Schritte in der Produktion abzudecken, vom Rohmaterial bis zur Endfertigung». Nur, zu welchen Bedingungen? Das wollen wir vor Ort herausfinden. Auf unsere Bitte, uns die exakten Adressen der Produktionsfirmen anzugeben, reagiert der Nachhaltigkeitschef nicht mehr. Unsere Nachforschungen zeigen, dass sich alle drei Fabriken, die an der eigentlichen Produktion des Hoodies beteiligt waren – von der Stoffherstellung übers Zuschneiden und Nähen bis zum Druck – ziemlich sicher in der westtürkischen Hafenstadt Izmir befinden.

Angst vor Auftragsentzug

Mit über sechshundert Mitarbeitenden, einer Strickkapazität von 900 Tonnen im Monat und einem Umsatz von über 50 Millionen Franken im Jahr 2014 ist der Stoffhersteller in Izmir selbst ein Schwergewicht. Im Notfall könnte er auf Aufträge von Inditex auch verzichten. «Wenn es sich für uns nicht rechnet, machen wir es nicht», sagt der Jüngere der beiden Manager selbstbewusst. Ganz anders sieht das bei den beiden anderen Fabriken aus – jener, in der die Teile für den Pullover zugeschnitten und vernäht wurden und jener, in der er bedruckt wurde. Über deren Umsätze erfährt man in den einschlägigen Firmendatenbanken nichts, und sie verfügen über keine weiss getünchten Firmensitze. Es sind zwei einfache Fabriken, die eine ausgestattet mit Textildruck-, die andere mit Nähmaschinen. Beide suchen wir auf, sprechen mit Leuten, die sich mit den Verhältnissen bestens auskennen. Manche loben Inditex und Spot über den Klee. Andere klagen über die viel zu tiefen Preise, die diese bezahlen würden – um sich gleich darauf zu versichern, dass ihre Aussagen nicht direkt zitiert würden. Das vorherrschende Gefühl scheint Angst zu sein.

Angst davor, dass Inditex oder der Zwischenhändler Spot mit Sanktionen reagieren könnten – oder deren Aufträge gleich ganz ausbleiben würden. Das wäre ein Desaster. In der Fabrik, in der der Stoff bedruckt wurde, bedienen die Arbeiter und Arbeiterinnen Maschinen, die Spot vorfinanziert habe, wie man uns erzählt. Kleider für Inditex machten über die Hälfte des Produktionsvolumens aus. Gar noch stärker scheint die Abhängigkeit der Fabrik zu sein, in der der Pullover zugeschnitten, genäht, mit dem Label versehen und verpackt wurde. Die Firma stelle praktisch nur Kleider für Inditex her, erfahren wir.

Massiver Kostendruck

Diese Konstellation erschwert es uns, zu berichten, was wir über die Realitäten in diesen Fabriken erfahren haben. Denn auch die Option, Aussagen in anonymisierter Form zu zitieren, fällt in diesem Fall weg. Schliesslich war es der Konzern Inditex selbst, der uns die Namen der Zulieferer genannt hat. Das heisst: Sobald wir davon erzählen, welche konkreten Kritikpunkte uns gegenüber genannt wurden, wüsste Inditex sofort, von wem diese stammen. Uns bleibt deshalb wenig anderes übrig, als in allgemeiner Form darüber zu berichten, was wir in den beiden Fabriken erfahren haben. In Bezug auf den massiven Kostendruck etwa. Gemäss unseren Informationen erhielt die Druckerei pro Druck offenbar keine zehn Rappen. Und die Fabrik, in der die gut 20 000 «Respect»-Pullover hergestellt wurden, bekam gerade einmal neun türkische Lira pro Stück. Das waren im Jahresmittel 2018 ein Franken und 77 Rappen».

Angesichts dieser Beträge mutet es fast zynisch an, was Inditex als einen weiteren Schwerpunkt in ihrem «Workers at the Centre»-Programm festgelegt hat: «Verantwortliche Einkaufspraktiken». Denn diese hätten einen «direkten Einfluss auf die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter unserer Zulieferer», schreibt Inditex auf seiner Homepage. Deshalb schule man seine Einkaufsteams darin, bei ihren Entscheidungen Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen – und damit dazu beizutragen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Lieferkette «einen existenzsichernden Lohn» erhalten könnten.

Wir konfrontieren Inditex mit diesen Erkenntnissen, fragen unter anderem wörtlich: «Wir haben von Insidern gehört, dass die Firma, die den Pullover zugeschnitten, genäht, gebügelt, verpackt und das Label angebracht hat, von Inditex (über Spot) um die neun türkische Lira pro Stück erhalten hat. Können Sie diesen Betrag bestätigen?» Inditex bittet erst um eine Verlängerung der dreitägigen Frist zur Beantwortung der Fragen und antwortet schliesslich ausweichend: Sie bräuchten «mehr Informationen in Bezug auf diesen Vorwurf», da wir nicht angegeben hätten, «auf welchen der Arbeitsschritte (Zuschneiden, Nähen, Bügeln, Labelling / Verpackung) Sie sich beziehen». Eine erstaunliche Antwort, in zweierlei Hinsicht: Erstens war es ja der Konzern selbst, der uns den Namen der Fabrik angegeben hatte, die all diese Prozesse durchführt. Ob man es sich bei Inditex schlicht nicht vorstellen kann, dass der Betrag für all diese Arbeitsschritte zusammen derart tief liegt? Und zweitens müsste der Konzern die Zahlungen an die Hersteller sowie die darin enthaltenen Lohnkosten sowieso im Detail kennen – zumindest wenn der Konzern die Prinzipien bezüglich Einkaufspraktiken tatsächlich umsetzt, die er in seiner Stellungnahme uns gegenüber hervorhebt. Er schreibt nämlich, dass er dem Einkaufsprinzip des «ring-fencing» folge – was bedeutet, dass bei den Preisverhandlungen ein gesicherter, unverhandelbarer Betrag für die Lohnkosten festgesetzt wird.

Doch was Inditex in diesem Fall der Fabrik bezahlt hat und welcher Anteil davon Lohnkosten waren; entweder, das Unternehmen weiss es nicht – oder es will es uns nicht sagen. Stattdessen beteuert Inditex, dass man die Art und Weise überwache, «wie unsere Einkaufsteams Praktiken implementieren, die sich positiv auf die Arbeitsbedingungen der in der Lieferkette beschäftigten Menschen auswirken». Schöne, wenig sagende Worte, die mit der Realität, der wir in Izmir begegnen, nicht vereinbar scheinen. Die Preise, welche die Besitzer der beiden Fabriken erhalten, lassen ihnen faktisch nur zwei Möglichkeiten, wenn sie auch selbst noch profitabel wirtschaften wollen: Entweder, sie bezahlen den Arbeitenden weniger, als diese verdienen müssten. Oder sie lassen sie länger arbeiten, als sie sollten – oder dürften. Für beides finden wir Hinweise.

Wie viel Respekt für faire Löhne steckt im «Respect»-Pullover von Zara? Weil Zaras Mutterkonzern Inditex weder Lohnniveaus noch Einkaufspreise offenlegt, haben wir selbst auf Grundlage Dutzender Quellen eine detaillierte Schätzung zur Preisaufteilung in der Fertigung des Pullovers angestellt.

Gemeinsam mit unseren holländischen und französischen Partnerorganisationen aus dem Netzwerk der Clean Clothes Campaign, der Schone Kleren Campagne und dem Collectif Éthique sur l’étiquette, haben wir das Pariser Recherchebüro Le Basic beauftragt, eine detaillierte Schätzung aufzustellen, wie sich die Kosten über die Lieferkette des «Respect»-Pullovers verteilen und wer wie viel daran verdient. Le Basic hat dafür Dutzende Geschäftsberichte, Handelsdatenbanken und weitere Quellen ausgewertet und Expertinnen und Experten befragt.

Die Haupterkenntnisse aus der Berechnung, die hier im Detail nachvollzogen werden kann:

• Zara (beziehungsweise dessen Mutterkonzern Inditex) kauft den «Respect»-Pullover international zu einem Durchschnittspreis von gut 30 Schweizer Franken. Dabei erzielt der Konzern pro Pullover gemäss unseren Schätzungen 4.86 CHF Gewinn (vor Mehrwertsteuer).
• Die Einkommen und Löhne aller in die Produktion involvierten Arbeiterinnen und Arbeiter – vom Baumwollfeld in Indien über die Spinnerei im zentraltürkischen Kayseri bis in die Fabriken in Izmir, wo der Pullover genäht und bedruckt wurde – betragen zusammengerechnet schätzungsweise gerade einmal 2.40 Franken – weniger als die Hälfte des Gewinnes von Zara.
• Damit die in die Produktion involvierten Arbeiterinnen und Arbeiter in der Türkei und in Indien von ihren Löhnen leben könnten, müssten diese je nach Produktionsschritt um den Faktor 1,9 bis 3,0 multipliziert werden. Pro Pullover würde die Differenz dennoch lediglich 4.19 Franken ausmachen – etwas weniger, als allein Inditex daran verdient.

Die ganze Berechnung finden Sie unter publiceye.ch/preis-pullover.

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_{Text: Timo Kollbrunner, Public Eye
Bilder: Timmy Memeti (Hoody) / Public Eye (Izmir)
Infografik: opak.cc}